Celine's First Menswear FW19

에디 슬리먼은 파리 패션위크 맨스 FW19 최종 컬렉션에서 

셀린에 대한 자신의 첫 번째 독립형 남성복 컬렉션을 선보였다.

슬리먼이 있으면 모든 것이 어떻게 보일지 쉽게 상상할 수 없을 것이다

스키니한 정장,주머니에 손을 넣은 깡마른 모델,음악 서브컬쳐,

로스 엔젤레스,회색호일로감쌌을법한폭탄머리,흑인모델들

슬리먼의 새로움은 거부감을 가지게 할 가능성이있으나.

그는 그것을잘하고 그의 컬렉션들의 성과로 잘 판매해왔기때문에

그의 생각을 고집한 것에 대한 공로를 인정해야 한다.

그러나 셀린의 FW19 컬렉션은 "A London Diary: Polaroids of the British Youth” 라는 제목의 

이 분열적인 디자이너가 비록 미묘하지만 뉴에라,독특한 스타일을가진 집단들 

그리고 예상치 못한 음악 아이콘들을 발굴함으로써

새로운 미학에 적응할 수 있다는 것을 증명했다.

Jil Sander FW19:Review

질 샌더는 항상 이런 이분법을 가지고있다.

한쪽에는 전통,공예,그리고 유산에대한 친숙한 접근법이 있다.

다른 한편으로, 이러한 면들이 현대화되어야 한다는 것이 이해되었다. 

독일에서 부터 일해온방법으로

루크마이어와,루시마이어가 2017년 4월에 크리에이티브 디렉터가 된이후로

질샌더의 모습은 많이바뀌었다.

파리의 호텔 살로몬 드 로스차일드에서 열린 이 부부의 첫 남성복 컬렉션에서 

이러한 교차적인 그림을 볼 수 있었다.

진정한 Jil Sander 패션에서, 배경은 순수하고 세련된 것이었고 옷도 그랬다.

그 브랜드의 새롭고 더 캐주얼하게 옷을 입은 고객들에 따라 그 브랜드의 겉옷이 날카롭게 잘려지고

신축성 있는 바지와 지퍼로 더 젊은 감각을 위한 노력이 있었다.

모노크롬은 대부분의 쇼를 망라했고, 셔츠-바지, 보일러슈트-사첼, 트렌치코트-셔츠 조합에서

일치하는 두 작품을 찾을 수 있었다. 일본의 양모 트위드 반대편에서 볼 수 있는 

부드러운 송아지가죽의 윗부분과 아랫부분의 조합이 그것의 단순함을 돋보이했는데, 

그것은 쉽게 떼어낼 수 있는것이 아니었다.

버킷햇,유틸리티패니팩,청크한 운동화와 같은 젊은 액세서리들은

 고급스러운 분장을 위해 구조화된 가죽으로 만들어졌다. 천연 섬유,면,실크,양모가 대부분의 룩을 차지했다.

사람들은 단지 아름다은 쇼를 보는걸 원하는것이아니라. 돈을쓰고 쇼핑을 하는것이기때문이다.

루크 마이어는 "먼저 안감을 공부 한 뒤 분해하는 과정에서 많은 것이 생겨났고 

우리는 정말 직물에 대해 관심이 많고 만드는것에 대해 많은 연구를 한다."라고 말했다.

1017 ALYX 9SM은 2019년 가을 겨울철 컬렉션에 앞서 파리에서 최신 팝업을 열면서 

디올(Dior)의 전용 액세서리(매튜윌리엄스Matthew Williams)가 디올(Dior)과 윌리엄스의 

나이키 트레이닝과 협업한 퍼포먼스웨어(Ex Nihilo)등 다양한 제품을 구입할수 있었다. 

다니엘 쉬어와 OK-RM 레이블과 함께 만든책

그 책은 단명과 창조에 대한 이야기를 중심으로 한 사진과 팸플릿의 모음집이다.

라틴어 구절은 "무에서 나온것"을 의미하며, 그 자체가 어떻게 사물이 생격나는지에 대한 

이야기를 느슨하게한다.

1017 ALYX 9SM의 컬렉션,팝업 쇼룸은 한 기업의 더 큰 부분으로 존재한다.

어떤 면에서, 이번 시즌은 이비자의 산에서부터 집으로부터 멀리 떨어진 곳에 있는 레이블의

집에서 동굴의 주차장에 이르기까지에 모노리스에 고나한 것이다. 이 공간은 1973년 철학자 장 폴 사르트르가 창간한 프랑스 신문 Libération의 사무실이었다.

사르트르는 한 때 존재와 무의식에 이렇게 썼다.  

현대인은 모든 것을 자기 마음대로 선택하고 또 그에 따른 책임을 홀로 지도록 세상 속에서 저주를 받았다.

 올 시즌에는 새로운 옥스포드 실루엣이 출시될 것으로 보인다.

그리고 작년에 디자인한 비브람 솔을 이용하여 바깥족바닥은 탈부착이 가능이가능한 첼시부츠는

좀더 클래식한 룩을 제공한다.

Berluti FW19

벨루티의 아티스트 디렉터 크리스 반 아쉐는 작년 말 경에 인상적인 SS19 캡슐을 가지고

신선한 것을 원하는 업계의 열망을 자극했다. 파리 패션위크에 데뷔한 이 캡슐은

가죽제품과 독특한디자인을 지닌 신발들로 유명한 벨루티는

고전적인 고객들에게 이야기하면서 새로운 세대를 위해

벨루티라는 브랜드의 코드를 크리스 반 아쉐만의 감각으로 업데이트 할것을 제안했다.

이에 첫걸음으로

다른 많은 브랜드들과 마찬가지로 로고도 깨끗하고 단순한 글꼴로 수정되었다.

옛 것을 새로운 것과 섞는 것은 아무 것도 아니다. 

새로운 패션이지만 반 아쉐(Dior Homme의 전 아티스트 디렉터)가 벨루티의 지휘를 맡으면서,

그 과정에서 몇 가지 멋진 세부사항이 생겼을 것이다. FW19 컬렉션은 바로 그것을 표현하였다.

눈에 띄는 것 중 일부 스탠드 아웃룩에는 갈색의 싱글버스트 가죽 블레이저와, 

가장자리의 갈라진 부분이 포함 매칭된 바지가 포함되어 있어 재료의 부드러움 또한

균형을 맞추기 위해 날카로운 선을 만들어내었다.

자가드와 카프스킨을 통해 해석된 보다 고전적인 맞춤화 외에도,

1895년 벨루티의 창립일과 함께 모터크로스 스타일의 바지 몇 쌍도 

다리 옆쪽으로 올라가면서 정강이에도 화려하게 장식되었다.

벨루티의 FW19 신발도 현대 시장을 만족시키기 위해 깨끗한 흰 운동화를 제공하는 동시에

파티나로 알려진 이 집의 전통에 고급 석회색,황갈색과 파란색 색조를 띠고 있다.

호화로운 오페라 가르니에,벨루티는 여러 세대에 대한 벨루티의 영원한 매력을 반영하듯

젊은 세대와 낡은 수염을 기른 청정한 걸굴과 함께 알렉 웩과 끌레망 샤베르노를 포함한

몇몇 전설적인 모델들을 끌어들였다.

GMBH AW19

베를린에 기반을 둔 패션 브랜드인 GMBH  창립자

Serhat Isik과 Benjamin Husely이다.

그들과 그들의 집단은 현대적이고 환경을 의식하는 남성복의 가장자리에서

그들의 옷을 많이 만들기 위해 최고급 공장에서 데드스탁 제품들을 조달하면서 운영된다.

오늘 밤 이 듀오는 가을 쇼를 위해 모델들을 파리 외곽의 사용되지 않는

공장 공간에 초대했다.

그회사/ 집단은 다양성을 옹호하고 뉴욕의 탐욕스로운 가정문화와 유사한 어떤 것에

그들 자신을 묶는다. 꽉 끼는 정장, 안전띠와 허리띠가 달린 재킷, 페인트 얼룩이 있는 청바지,

들러 붙은 근육의 윗부분, 그리고 광택제가 접합된 청바지가 

도버 스트리트 마켓에서 발매되는 날만을 기다리고 있을 것이다.

그들은 새로운 가죽신발이나 브랜드의 최신형이자 뛰어난 Asics 운동화 콜라보를 신게 될 것이다.

이번 파리에 캐스팅을 보면 항상 돈에 의존한 캐스팅은 모든 민족과 나이를 혼합한 것 이며

다양성에 대한 집단적 긍정적 메시지 접근방식을 반영한다.

파리의 남성복은 GmbH의 현대성과 함께  다가간다.